Системата за подово отопление е най-удобната и икономична опция за отопление на частна къща. Обратната страна на монетата е приличната цена на компонентите и инсталацията в сравнение с цената на радиаторната верига. Ние предлагаме значителни икономии - да закупите материали, да инсталирате подовия под на пода със собствени ръце и да излеете циментова замазка. За да ви помогнем, предоставяме стъпка по стъпка инструкции за инсталиране на отоплителни кръгове с най-ниски финансови разходи.
Темата за подово отопление е доста обширна, за да обхване всички нюанси в една публикация е просто нереалистично. От време на време ще ви насочим към други статии, описващи подробно сложни проблеми. Тук ще се съсредоточим върху монтажа на подово отопление (съкратено като TP) по „мокър“ начин, който включва изливане на бетонен монолит. Как да направите "суха" версия на TP на дървен под, прочетете в съответния раздел.
Работни етапи
Устройството на отопляемия под в апартамент или частна къща е набор от мерки, които се извършват в строг ред:
- Проектиране - изчисляване на необходимия топлопренос, стъпка на полагане и дължина на тръбата, разбивка на контури. В зависимост от вида на основата (пода) се избира съставът на „тортата“ на топлия под.
- Изборът на компоненти и строителни материали - изолация, тръби, колектор със смесителна единица и други спомагателни елементи.
- Подготовка на фондацията.
- Монтажни работи - полагане на изолация и тръбопроводи, монтаж и свързване на разпределителен гребен.
- Допълване на системата с охлаждаща течност, хидравлични изпитвания - изпитване на налягане.
- Изливане на монолитна замазка върху циментово-пясъчен разтвор, първоначално пускане и загряване.
Препоръка. Извършете монтажа на ТП по време на строителния процес на сградата, непосредствено след изграждането на прегради между помещенията. Това ще ви позволи да осигурите желаната височина на прага и свободно да монтирате "пая" под подовото покритие. Ако в жилищните помещения вече са оформени врати с ниски прагове, опитайте се да излезете от ситуацията, като използвате предложените методи.
Обръщаме се към подробно разглеждане на всеки етап от подреждането на отоплителните подове.
Изчисляване и разработване на схеми за подово отопление
За да инсталирате правилно топъл под под замазката със собствените си ръце, помислете за няколко важни точки и изисквания:
- максималната температура на крайното покритие е 26 градуса, по-горещата повърхност често причинява дискомфорт на жителите и усещане за задух;
- съответно водата в подовите тръби се загрява до 55 ° C, така че не можете да се свържете директно с централното отопление на апартамента;
- под стационарни мебели, например, кухненски комплект, подово отопление не се извършва;
- дължината на тръбата на една верига не надвишава 100 метра (оптимално - 80 м), в противен случай ще получите неравномерно разпределение на топлината, прекомерно охлаждане на водата и цената на по-мощна циркулационна помпа;
- За да се съобразят с предишното правило, помещенията с голяма площ са разделени на 2-3 нагревателни плочи, между които е подреден деформационен шев, както е показано на фигурата.
Първо предлагаме по-правилен, макар и сложен вариант на дизайн. След като прочетете нашите инструкции, изчислете отоплителната способност по някой от 3 начина - по обем, площ или загуба на топлина в помещението. След това определете схемата на полагане, диаметъра и разстоянието между съседните тръби, като вземете предвид термичната устойчивост на покритието - ламинат, линолеум или плочка.
Забележка. Методиката за изчисляване на стъпката на полагане на тръби под плочката и други видове покрития е обяснена в следващото ръководство.
Ние очертаваме опростена версия на схемата за развитие, практикувана от много строители:
- Ако живеете в региони със студен климат, полагайте тръбата с интервал от 10 см. За средната ивица и на юг стъпката се прави равна на 15 см, в банята под плочката е достатъчно 200 мм.
- Ние считаме дължината на тръбопровода до 1 стая. На разстояние между нишките от 100 мм на квадратен метър ще падне 10 м тръби, на стъпка от 15 см - 6,5 м. Ако общата дължина надвиши 100 м, разделяме площта на 2 равни части - два отделни монолита за отопление.
- Сред съществуващите схеми за полагане - "охлюв" и "змия" - по-добре е начинаещ да избере последния - по-лесно е да се монтира.
- Определяме броя на отоплителните кръгове и избираме колектор с подходящ брой отвеждания. По-евтин вариант е сами да си направите гребен.
- Поставяме колектора на удобно място в дома (например коридор). Препоръчва се да се поддържа еднакво разстояние до всички стаи, например вижте чертежа на едноетажна къща.
- Тръбите в коридора вероятно ще паднат твърде близо - те трябва да бъдат изолирани с пластмасова втулка.
- Не забравяйте да осигурите двутръбно окабеляване в пода от котела до отоплителните радиатори.
Нека обясним защо да монтираме окабеляването за батерии. След като поставихте тръбни контури без изчисление, не знаете предварително дали капацитетът на TP е достатъчен в най-студените зимни дни. Ако възникне проблем, не си струва да отоплявате топлите подове над 55 ° C, по-правилно е да включите радиаторната мрежа с висока температура.
Съставът на "пая" от топли подове на земята
В интернет са публикувани много схеми, които се различават по състав. Объркването обикновено се причинява от използването на филмови пари - и хидроизолация между различните слоеве на "тортата". Нека обясним всеки елемент от класическата схема на топъл воден под, подреден на земята (слоевете са изброени отдолу нагоре):
- Основата е внимателно уплътнена почва.
- Възглавница - пясък или пясъчно-чакъл смес с дебелина 10-20 см (ако е необходимо) в уплътнено състояние.
- Подготовка на бетон с височина 4-5 см ви позволява да изравнявате основата и да избягвате по-нататъшно утаяване по време на монтажа на ТП.
- Хидроизолационният субстрат предпазва "пая" от капилярното издигане на водата от земята. Именно това явление прави влажните основи, които не са защитени от битумна изолация.
- Задачата на изолацията е да отразява генерирания топлинен поток нагоре, за да не загрява земята.
- Тръбопроводите с гореща вода са източник на топлина.
- Пясъчно-циментова замазка - елемент на повърхностно нагряване плюс солидна основа за финишното покритие.
- Странична амортисьорна лента - буфер, който компенсира топлинното разширение на бетонната плоча. При нагряване замазката компресира уплътнението от полиетилен и не се напуква. Подобен еластичен амортисьор е положен в разширителни фуги между съседни монолити.
Важен момент. Описаната схема е правилна при използване на полимерни изолатори, които не допускат влага - екструдирана полистиролова пяна, полистирол и полиуретанова пяна. Ако правилата за пожарна безопасност изискват полагане на базалтова вата, под замазката трябва да се постави допълнителен слой филм, който да предпази нагревателя от намокряне отгоре.
Майсторите често опростяват дизайна на подово отопление - те поставят изолация директно върху пясъчната възглавница, без да изливат грубия бетон. Разтворът е приемлив при едно условие - пясъкът трябва да бъде внимателно изравнен и уплътнен по механизиран начин - вибрираща плоча.
Когато инсталирате дървен под върху дървените трупи, е по-добре да откажете замазката. Използвайте „сухия“ метод на TP устройство - подслушване от дъски или ПДЧ и метални разсейващи плочи. Топлоизолационен материал - минерална вата.
TP схема на бетонен под
Препоръчително е да използвате този метод за подово отопление в помещения над студени мазета или върху изолирани балкони (лоджии). Недопустимо е да се прави ТП на водата над дневните стаи на жилищните сгради, въпреки че някои собственици игнорират забраната.
Бакшиш.В многоетажни сгради или в летни вили с периодично отопление е по-лесно и по-евтино да поставите електрическо подово отопление - кабелно или инфрачервено от нагряващ въглероден филм.
TP "пай", подреден върху студено помещение, се извършва подобно на отопление на земята, но без пясъчна възглавница и груба замазка. Ако повърхността е твърде неравна, изолационните плоскости се полагат върху суха смес от цимент и пясък (съотношение 1: 8) с височина 1–5 см. Отоплителните кръгове над отопляемите помещения могат да бъдат положени без хидроизолация.
Материални насоки
Ето списък на оборудване и строителни материали, които ще се използват за монтиране на под с отопление с вода:
- тръба с диаметър 16 mm (вътрешен проход - DN10) с прогнозната дължина;
- полимерна изолация - полистирол с плътност 35 kg / m³ или екструдирана пенополистирол 30-40 kg / m³;
- лента за затихване на полипропиленова пяна; можете да вземете Penofol без фолио с дебелина 5 мм;
- полиуретанова монтажна пяна;
- 200 микронен филм, лепяща лента;
- пластмасови скоби или скоби + зидана мрежа със скорост 3 фиксиращи точки на 1 метър тръба (интервал 40 ... 50 см);
- топлоизолация и защитни капаци за тръби, пресичащи разширителните фуги;
- колектор с необходимия брой клеми плюс циркулационна помпа и смесителен клапан;
- готов смесен разтвор за замазка, пластификатор, пясък, чакъл.
Защо не е необходимо да се взема минерална вата за топлоизолация на подове. Първо, ще са необходими скъпи плоскости с висока плътност от 135 kg / m³, и второ, порестите базалтови влакна ще трябва да бъдат защитени отгоре с допълнителен слой филм. И последното нещо: неудобно е да свързвате тръбопроводи към вълната - ще трябва да поставите метална мрежа.
Обяснение относно използването на заварена от зидария телена мрежа Ø4-5 mm. Запомнете: строителният материал не подсилва замазката, но действа като основа за надеждно закрепване на тръби с пластмасови скоби, когато „харпуните“ не се задържат добре в изолацията.
Дебелината на топлоизолацията се приема в зависимост от местоположението на подовото отопление и климата в мястото на пребиваване:
- Тавани над отопляеми помещения - 30 ... 50 мм.
- На земята или над мазето, южните райони - 50 ... 80 мм.
- Същото, в средната лента - 10 см, в северната - 15 ... 20 см.
Забележка. Ако искате точно да изчислите дебелината на изолацията според метода SNiP и да разберете топлинните характеристики на различни изолационни материали, отидете на инструкциите за покриване на тавани.
В топлите подове се използват 3 вида тръби с диаметър 16 и 20 мм (DN10, DN15):
- от метална пластмаса;
- омрежен полиетилен;
- метал - медна или гофрирана неръждаема стомана.
Полипропиленовите тръбопроводи не могат да се използват в ТП. Дебелостенният полимер не предава добре топлината и значително удължава от нагряването. Запоените фуги, които задължително ще бъдат вътре в монолита, няма да издържат на възникналите напрежения, деформират се и ще изтекат.
За начинаещи препоръчваме да използвате пластмасови тръби за самостоятелно отопление на подово отопление. Причини:
- Материалът лесно се огъва с помощта на ограничаваща пружина, след огъване на тръбата „запомня“ новата форма. Омрежен полиетилен има тенденция да се върне към първоначалния радиус на залива, което прави по-трудното му монтиране.
- Пластмасата е по-евтина от полиетиленовите тръбопроводи (с еднакво качество на продукта).
- Медта е скъп материал, той е свързан чрез запояване към ставното загряване чрез горелка. Висококачественото изпълнение на работата изисква значителен опит.
- Гофрираната неръждаема стомана се монтира без проблеми, но има висока хидравлична устойчивост.
За успешния избор и сглобяване на блока на колектора предлагаме да проучите отделно ръководство по тази тема. Каква е уловката: цената на гребена зависи от метода за регулиране на температурата и използвания смесителен клапан - трипосочен или двупосочен. Най-евтиният вариант са термичните глави RTL, които работят без смес или отделна помпа.След като прегледате публикацията, определено ще направите правилния избор на контролния блок за подово отопление.
Приготвяме основата
Целта на предварителната работа е да изравни повърхността на основата, да положи възглавницата и да направи груба замазка. Подготовката на почвената основа е следната:
- Изравнете земята по цялата равнина на пода и измерете височината от дъното на ямата до горната част на прага. В вдлъбнатината трябва да се побере пясъчен слой от 10 см, бетонен блок от 4-5 см, топлоизолация от 80 ... 200 мм (в зависимост от климата) и пълна замазка от 8 ... 10 см, минимум 60 мм. Така че, най-малката дълбочина на ямата ще бъде 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, оптималната - 32 cm.
- Изкопайте яма до необходимата дълбочина и уплътнете земята. Поставете маркировките за височина върху стените и изсипете 100 мм пясък, можете да смесите с чакъл. Запечатайте възглавницата.
- Пригответе бетон M100, като смесите 4,5 части пясък с една част от цимент M400 и добавите 7 части натрошен камък.
- След монтажа на маяците запълнете грубата основа 4-5 см и оставете бетона да се втвърди за 4-7 дни в зависимост от температурата на околната среда.
Бакшиш. Ако височината на праговете не е достатъчна, пожертвайте чернова настилка от 40 мм и намалете дебелината на замазката до 6 см. В краен случай изсипете 6-7 см пясък вместо десет, уплътнете възглавницата с вибрираща плоча. Топлоизолационният слой не може да бъде намален.
Монтаж на отоплителни кръгове - инструкции стъпка по стъпка
На първо място, основата е покрита с хидроизолационен филм с вход 15 ... 25 см по стените (дебелина на топлоизолация + замазка). Припокриването на съседни картини е най-малко 10 см, ставите са залепени с тиксо. Тогава изолацията е плътно опакована, шевовете са пълни с полиуретанова пяна.
На следващо място, ние разглеждаме точките как да направите сами подово отопление:
- Залепете стените с демпферна лента до височината на монолита. Изхвърлете хидроизолацията върху компенсационната лента.
- Монтирайте контролния шкаф с помпата и колектора вътре.
- Поставете тръбите на веригите съгласно схемата, като използвате измервателен инструмент и спазвайте интервала на инсталиране. Завържете веднага краищата на бримките и се свържете с гребена.
- Прикрепете тръбата към изолацията, като поставите пластмасови „харпуни“ на стъпки от 50 см. Ако структурата на изолацията не държи добре скобите, поставете телената мрежа преди да завържете тръбопроводите и я завържете със скоби.
- Поставете разширителната лента върху разширителните фуги, както е показано на снимката. Последните са подредени по границите на бетонни монолити, между отделни отоплителни кръгове и във врати.
- Поставете линиите към радиаторите, обвивайки тръбите с изолационни ръкави. Очите на гребена към гребена също трябва да бъдат изолирани - на това място бримките са твърде близки, няма причина за загряване на подовете в коридора.
- Свържете колектора към отоплителната мрежа на частна къща, в шкафа, провеждайте електричество за циркулационната помпа и друга автоматизация (ако има такава).
Бакшиш. По време на отоплението монолитите ще се разширяват и ще се движат относително един към друг. Следователно тръбите, преминаващи границите на плочите, трябва да бъдат опаковани в специални защитни капаци или да се поставят изолационни втулки.
След сглобяването на системата е необходимо да запълните контурите на топлите подове с вода и да проверите херметичността на фугите, като изпомпвате налягане от 2–4 Bar (вижте прага на предпазния клапан на котела). Технологията за пълнене и изпускане на въздух от всеки TP контур е подробно описана в следващата статия.
Също така не боли да стартирате котела, да затоплите топлите подове без замазка и визуално да проверите правилната работа на системата. Как да инсталирате подово отопление, показано във видеото:
Запълване на шнека и регулиране на колектора
За устройството на отоплителни монолити на топли подове се прави циментово-пясъчен разтвор от клас 200 със задължителното добавяне на пластифициращ състав. Пропорции на компонентите: цимент М400 / пясък - 1: 3, количеството течен пластификатор е посочено в инструкциите на опаковката.
Препоръка.Така че тръбопроводите да запазят работната си форма и да не плават в разтвора поради неуспешно закрепване, системата не се изпразва след тестване под налягане - контурите остават напълнени с охлаждаща течност.
Редът на работа:
- Вземете маяци - метални перфорирани летви, пригответе 2-3 кофи дебел хоросан без пластификатор. Правенето на ограничителни дъски от дърво не се препоръчва.
- Използвайки мистрия и ниво на сградата, задайте маяците на желаната височина, както е показано на снимката.
- Смесете част от основния разтвор, изсипете в далечния ъгъл на върха на „пая“ и като правило се протегнете по маяците. Ако се образуват ями с локви, добавете разтвора и на следващата партида намалете обема на смесителната вода.
- Повторете партидите, докато не запълните цялата площ на стаята. Ходенето по монолита и извършването на по-нататъшна работа е разрешено с набор от 50% якост, а стартирането на отопление - на 75%. Таблицата по-долу показва зададената твърдост на бетона като функция от времето и температурата на въздуха.
След втвърдяване до 75% якост можете да стартирате котела и да започнете бавно да затопляте топлите подове при минимална температура. Отворени разходомери или клапани на колектора 100%. Пълното нагряване на замазката ще отнеме 8-12 часа през лятото, през есента - до един ден.
Най-удобно е да балансирате контури според изчислението. Ако знаете необходимото количество топлина в стаята, определете водния поток във веригата и задайте тази стойност на ротаметъра. Формулата за изчисление е проста:
- G е количеството на охлаждащата течност, преминаваща през контура, l / h;
- Δt е температурната разлика между връщането и подаването, вземете 10 ° C;
- Q - верига на топлинна мощност, ватове.
Забележка. Мащабът на разходомерите е отбелязан в литри в минута, така че преди настройването, получената цифра трябва да бъде разделена на 60 минути.
Окончателната корекция се прави на факта, че завършващото покритие е готово - епоксиден насипен под, ламинат, плочки и т.н. Ако не искате да се забърквате с изчисленията, балансирането на контурите на топлия под ще трябва да се извърши по метода на „научното убождане“. Начините за настройка на колектора, включително използването на програмата Valtec, са описани в последното видео:
Заключение
Монтирането на подове с отопление с вода в малка едноетажна къща е напълно разрешима задача. По-добре е работата да се извърши в началото на топлия период, за да има запас от време, за да се елиминират възможните грешки. Ако искате да улесните работата и да ускорите инсталирането, купете специални постелки с босове за TP, които ви позволяват бързо да закрепите тръби без допълнително фиксиране със скоби и скоби. Не е необходима и телена мрежа.