Топлоизолацията на фасади, таван и под помага значително да се намалят разходите за отопление на сградата, като се спестяват 25 ... 40%. Но капиталното затопляне на къщата навън не е скъпа процедура. Липсата на средства може да бъде компенсирана от собствен труд - за закупуване на необходимите материали и извършване на топлоизолационни работи независимо. Как правилно да изолирате стените отвън, ще разкажем в тази инструкция.
Изолация на мокра фасада
Този вариант на топлоизолация е приложим за всички видове каменни стени - тухла, бетон, газобетон. Използва се и за външна изолация на апартаменти в многоетажни жилищни сгради. За стените, изработени от дървен материал и трупи, този метод не е подходящ; дървените къщи трябва да бъдат изолирани по технологията „вентилирана фасада“.
Същността на метода: топлоизолационният материал е прикрепен към повърхността на стената със строителна лепилна смес, след което се фиксира с дюбели. Отгоре изолацията е покрита със защитен хидроизолационен слой от същото лепило, тя е измазана и боядисана. Тоест, всички изолационни работи са придружени от „мокри” процеси.
Външната изолация на стените на частна къща по "мокър" начин се извършва на 4 етапа:
- Изчисляване на количеството материали, покупка.
- Подготвителна работа.
- Монтаж на топлоизолационен слой.
- Нанасяне на хидроизолация, декоративна мазилка, боя.
Изолацията е пяна от пластмаса с плътност 25 kg / m³ или минерална вата, изработена от базалтово влакно (над 100 kg / m³), по-рядко - екструдирана пенополистирол. Основата от минерална вата не е подходяща за топлоизолация, използват се само полистиролни полимери, които не абсорбират влагата.
Изясняване. За външна изолация с последващо измазване се използват нагреватели на плочи. По-евтината валцувана стъклена вата, използвана на покриви, тавани и тавански помещения, не е подходяща. Колкото по-добре да изолирате селска къща, прочетете другата ни публикация.
Изчисляване на разхода на материал
За да разберем количеството изолация, строителни смеси и други свързани строителни материали, ще използваме отдавна разработената технологична карта „Система за външна топлоизолация, свързана с Ceresit. Този документ ясно предписва технологията на изолация, определя разхода на изолационни материали и крепежни елементи на 100 м² повърхност.
За да изчислите, трябва да измерите 3 параметъра:
- външната повърхност на изолираните стени в квадратни метри;
- площ на склонове на прозорци и врати;
- линеен метър на всички ъгли на сградата - външни и вътрешни, ъглите на отворите на прозорците също се вземат предвид.
Напомняне. Не забравяйте да измерите дължината и площта на наклона на долния прозорец, криещ се под прилив. Съществуващите удари все пак ще трябва да се променят - след инсталирането на изолацията те ще се окажат твърде къси.
Според технологичната карта на компанията Ceresit такова количество материали ще се използва за изолация и външна декорация на сграда:
- PSB-S полистирол или минерална вата - 108 m² на всеки 100 квадрата на стената;
- за затопляне на 100 m² склонове, ще са необходими 117 м² полистирол или минерална вата;
- грунд за подготовка на повърхността - 20 л / 100 кв.м .;
- лепилна смес за монтаж на плочи от пяна / минерална вата - 600 кг / 100 м² от всички повърхности;
- още 140 кг лепило ще бъдат използвани за укрепване на 100 м. ъгли;
- хидроизолационен лепилен слой с дебелина 3 мм - 600 кг от сместа, 5 мм - 750 кг / 100 м²;
- фибростъкло с размер на клетката 5 х 5 мм, устойчиво на алкали, - 130 м² (консумацията е еднаква за стени и склонове);
- метален профил на мазето - 102 м на всеки 100 метра от дължината на фундамента;
- перфорирани ъгли с фибростъкло - 105 м / 100 м. от всички ъгли на къщата;
- дюбели във формата на плоча за механично закрепване на пяна пластмаса - 500 бр., минерална вата - 800 бр. / 100 м².
Дебелината на хидроизолацията зависи от избора на финала на „пая“. Евтин начин е да нанесете по-дебел слой лепило 5 мм, след което да рисувате. Вторият вариант е да се нанасят 3 мм от лепилната смес, а отгоре - декоративна мазилка от типа „кора бръмбар”, „шагренен” и други подобни. Мазилките смеси могат да бъдат веднага тонирани или боядисани след изсушаване.
Не посочваме консумацията на бои и мазилки, тъй като това силно зависи от вида на материала. Преди шпакловката е препоръчително хидроизолационният слой да се грундира със специално съединение, например Ceresit CT15 / CT16.
Подготвителен етап
За да успешно затоплите къщата отвън, използвайки "мокра" технология, трябва да изчакате благоприятни метеорологични условия. На външната температура е в рамките на 5 ... 30 ° С на топлина, без утаяване. Ако започне да вали по време на процеса на затопляне, работата се спира, докато повърхностите напълно изсъхнат.
Подготовката на базата включва следните операции:
- Демонтаж на приливи на прозорци и други декоративни елементи, които пречат на провеждането на топлоизолационни работи. Дървените детайли на надвесите на покрива за предпочитане са боядисани.
- Премахване на стара мазилка от склонове на прозорци и врати Мазилният слой също се отстранява от изолираната стена, ако не се прилепва добре или е покрит с пукнатини.
- Издатините, цепнатини и долини по-голям от 10 мм трябва да бъдат отстранени. Първите са объркани, вторите са запечатани с циментово-пясъчен разтвор. Изпъкналото оформление на тухлена стена е по-добре да се изтръгне.
- Мократа повърхност трябва да се изсушава на слънце или да се използва топлинен пистолет.
- Премахване на прах с четка или сгъстен въздух от компресора.
- Нанасяне на дълбоко проникващ грунд с помощта на валяк или пистолет за пръскане (включително на склонове).
Бакшиш. Погрижете се предварително за средствата за извършване на работа на височина - стълби, стълби, скеле (ако говорим за втория етаж). Друга препоръка: не забравяйте да изрежете клоните на дърветата, разположени твърде близо до къщичката. По-късно те ще растат и под влияние на вятъра могат да отворят цялата фасада, улавяйки се върху мрежата от фибростъкло.
Тъй като външната изолация започва от дъното, базовите профили се монтират по горния ръб на основата. Те служат като резервна опора към първите изолационни плочи и ги подравняват хоризонтално. Ако къщата има неотопляемо мазе, профилите се закрепват на 30-40 см под тавана.
Монтаж на топлоизолационен слой
Структурата на стена е изолирана от дъното нагоре, първият ред на плочи се поддържа от профила мазе. Омесването се извършва според инструкциите на производителя (върху торбата), сместа трябва да се изработи в рамките на 1,5 часа.
Технологията на изолация от пяна изглежда така:
- Прилагаме лепилния разтвор върху плочата, използвайки 1 от 3 метода (представени по-горе на диаграмата). От момента на нанасяне до залепването на повърхността не трябва да минат повече от 20 минути.
- Вмъкваме първата плоча в профила и я закрепваме към стената в ъгъла на сградата, като леко я стискаме по цялата равнина. Целта е да изтръгнете въздушни задръствания колкото е възможно повече. Ние се отстранява излишната лепило от двете страни, проверка на вертикални и хоризонтални нива.
- Следващата плоча се нанася върху стената на разстояние 1,5–2 см от първата, след което я плъзгаме близо до нея. Притискаме изолацията, така че външните повърхности на плочите да са в 1 равнина, без разлики. Допустимата ширина на фугата между тях е 2 мм.
- Изрязваме последната плоча в реда покрай ъгъла на къщата + отклонение към дебелината на изолацията на съседната стена, за да осигурим превръзка на зъбно колело. Вторият ред е залепен в обратна посока с отместване спрямо първия, започвайки от ъгъла.
- Ако изолацията не залепва добре, ние я откъсваме, отстранете разтвора от двете повърхности. След това отново нанасяме лепило, установяваме плоча на място.
- Ако ширината на шева е надвишена 2 мм, напълнете слота с парчета пяна. Невъзможно е да се смазват фугите с лепилна смес.
- Склоновете на прозорците и вратите са залепени с пяна с дебелина 20 мм, фугите са пълни с уплътнител, както е показано на чертежа.
Препоръка. Собствениците на домове, които нямат опит във фасадната работа, първо трябва да работят. Пригответе половин кофа с лепило, опитайте се да го приложите правилно върху пяната и да го прикрепите към стената.
Прекалено широките празнини или празнини могат да бъдат издухани с полиуретанова пяна. Имайки предвид разширяването на монтажната пяна, запълнете празнините след изсъхване на лепилото (най-малко 2 дни).
За прилагане на разтвора върху изолацията на печката се използват 3 схеми:
- ако неравностите на стената не надвишават 10 мм, лепилото се нанася на ленти с отстъп от 20 мм по периметъра;
- за разлики от 10–15 mm се използва методът на маяците - ленти около периметъра на плочата с ширина 6 см, вътре - маяци Ø100 мм и 2 см височина;
- за свързване на минерална вата и с неравности до 5 мм, сместа се нанася непрекъснато, изравнена с назъбена мистрия.
След 3 дни, когато лепилото най-накрая се втвърди, трябва да извършите още 2 операции:
- Елиминирайте разликите в ставите между плочите от пяна. Взимаме дървена ренде за шпакловане, увиваме я с груба шкурка и шлайфаме стърчащите ръбове на изолацията.
- Освен това, фиксирайте изолацията със специални чадъри за дюбели.
Точките на закрепване се определят по тази схема: 4 щуцера се поставят в ъглите на всяка плоча директно в шевовете, още 2 в средата. В пределните зони в близост до ъглите на вилата се поставят допълнителни чадъри, както е показано на чертежа. Дълбочината на отворите (и дължината на дюбелите) за бетон е 5 см, за кухи тухли - 9 см, за газобетон - 11 см.
Хидроизолация и довършителни работи
Защитният хидроизолационен слой, подсилен с фибростъкло, се нанася със същата адхезивна смес. На първо място е необходимо да се укрепят най-уязвимите места на изолационната система, следвайки тази инструкция:
- С помощта на тренировка с бъркалка пригответе 1 кофа лепилен разтвор.
- Залепете перфорирани ъгли с фибростъкло към всички външни ъгли на сградата, прозорците и вратите.
- За да избегнете появата на наклонени пукнатини в ъглите на отворите, прикрепете 350 x 200 мм плат от фибростъкло към стените на платното, както е показано на диаграмата.
Когато разтворът върху укрепващите елементи се втвърди, можете да пристъпите към устройството на непрекъсната хидроизолация. Пригответе нужното количество лепилна смес и продължете да работите в следния ред:
- Изрежете плата от фибростъкло, дължината трябва да е равна на височината на изолираната стена плюс 10 см. Първо, подгответе 1 плат.
- С помощта на метална ренде равномерно нанесете лепилен слой с дебелина 2 мм върху изолацията. Нанесете разтвора отгоре надолу, с вертикална лента с ширина 1100 мм.
- Потопете нарязаната лента на мрежата от фибростъкло в адхезивния слой до дълбочина 1 мм. След като се уверите, че дължината на първото платно е достатъчна, можете допълнително да изрежете подобни платна.
- Нанесете следващата лента от хоросан и залепете втория лист от мрежата. Наблюдавайте припокриване от 10 см върху съседна лента от мрежа от фибростъкло.
- След монтиране на армиращия слой отгоре нанесете разтвор с дебелина 2 мм. Ако не е планирано да измажете „пая“ от изолацията, нанесете по-дебел слой лепило - поне 3 мм.
- Оформете и коригирайте ъглите, след предварително изсушаване, елиминирайте малки дефекти.
Бакшиш. На височина 2 м от земята е по-добре да залепите втория слой на мрежата, който предпазва хидроизолацията от механични повреди.
Ако направите външна изолация със собствените си ръце и нямате опит в шпакловането, препоръчваме ви да приложите по-опростен и по-евтин вариант - направете хидроизолация с дебелина 5 мм, след което просто боядисвайте стената с акрилна или силиконова боя. Вторият вариант е да нанесете тънък слой от 3 мм лепило и да наемете мазилки, за да нанесете декоративно покритие, например кора бръмбар.
Видео: инструкции за изолация
Топлоизолация по технологията „Вентилирана фасада”
Този метод на външна изолация е универсален и подходящ за всички видове стоманобетонни, каменни и дървени къщи.Изключение - рамкови сгради и вили от SIP панели, в които изолацията е положена вътре в стената.
Ние изброяваме разликите между фасада на вентилирана завеса от стена и „мокра“ изолация:
- липсата на мокри процеси, изолационният слой е прикрепен към изолираната повърхност само с дюбели с форма на плоча;
- хидроизолацията (тя е и защита от вятър) се осигурява от специална мембрана, която позволява на влагата да преминава в 1 посока - отвътре навън;
- между външното покритие и изолацията има въздушна междина с ширина 50-100 мм;
- фасадната облицовка е монтирана върху подсистема - метална или дървена рамка;
- Можете да изберете подходящ облицовъчен материал - сайдинг (метал или винил), алуминиеви композитни панели, велпапе, порцеланови плочки, различни изкуствени камъни.
Важен момент. Изолацията е изработена от порести материали, които добре пропускат водната пара - минерална вата на базата на базалт или фибростъкло. Плътност - от 80 кг / м³. Не се прилага пенопласт или пенопласт.
Затоплянето "ventfasad" работи така: през зимата водната пара, която се стреми да напусне помещението, преминава през стената, дебелината на минералната вата и хидроизолационната мембрана. Попадайки във вентилационната пропаст между външния корпус и нагревателя, парата се отвежда от въздушни течения.
По правило цената на материалите за вентилирани системи е по-висока от строителните материали за „мокра“ фасада. Предлагаме да се обмисли най-евтиният вариант на изолация - минерална вата + винилов сайдинг.
Покупка на материали
Изчисляването на компонентите се основава на документ, разработен от известния производител на влакнеста изолация - компанията URSA. Така че на 1 м² изолирана повърхност ще ви трябва:
- незапалима базалтова (или стъклена вата) изолация в плочи - 1,05 м²;
- сайдинг панели - 1,15 м²;
- Докинг лента - 0,22 бр .;
- поцинкован метален профил Т-образна - 0,22 линейни метра;
- същата, Г-образна - 0,84 м .;
- стенна скоба - 1,12 бр .;
- паронитни уплътнения - 1,12 бр .;
- мембрана за дифузия на вятъра - 1,2 м²;
- задвижван дюбел - 1,12 бр .;
- котва във формата на чиния под формата на чадър - 7 бр .;
- самонарезен винт - 16 бр.
Забележка. В списъка няма допълнителни елементи - отклонения, декоративни ъгли, панели за облицовка с наклон. Техният брой зависи от архитектурата на къщата и се разглежда индивидуално.
Списъкът е съставен за завършена подсистема, изработена от поцинкована стомана. За монтажа на изолирана фасада, обшита с порцеланови каменни изделия, се използват по-твърди профили от неръждаема стомана. Цената на такива системи е значително по-висока.
За да се намалят разходите на собствениците на жилища, тази опция често се практикува: вместо стоманена рамка, дървени пръти с интервал от 580 мм са директно прикрепени към стените, плочите от минерална вата се поставят срещу тях. Възможно е също, но ефективността на топлоизолацията е значително намалена, тъй като дървото провежда много повече топлина от минералната вата.
Монтаж на вентилирана система
Затоплянето с метода "сух" се улеснява в сравнение с "мократа" фасада. Изолацията се фиксира върху скобите на рамката, след това се прикрепя към стената с дюбели във формата на плоча, не се използват решения. Важен нюанс: подсистемата е монтирана специално за облицовката (сайдинг, облицовка, порцеланова керамика и т.н.), а не за размерите на топлоизолационните плоскости.
Устройството на вентилираната фасада за пластмасов сайдинг се извършва в следния ред:
- Отбелязваме на стената точките на закрепване на скобите за вертикални водачи. Започваме от ъгъла, като наблюдаваме разстояние от 45-50 см между точките. Последните скоби трябва да бъдат монтирани на противоположния ъгъл на стената, така че определеният интервал може да бъде увеличен или намален с 5-10 cm.
- Монтираме скобите, закрепваме U-образните удължителни профили към тях. За да изключим студените мостове, поставяме уплътнения на паронит под накладките на скобите.
- Полагаме топлоизолационния слой, като правим прорези под профилите в плочите от памучна вата. Фиксираме изолацията с дюбели. Монтажът е разрешен във всяка удобна посока - отдолу, отгоре, отстрани.
- Платната на супердифузионната мембрана се опъват хоризонтално, като се започне от дъното. Внимателно поставете филма върху скобите с лека стегнатост, като предварително правите разфасовки с нож. Следващото платно се опъва с припокриване от 15 см спрямо предходното, не е необходимо лепилото да се лепи.
- Притискаме мембраната към топлоизолацията с няколко дюбели във формата на плоча. Отгоре и отдолу оставяме припокриване от 10 ... 15 см, навиваме го с нагревател.
- Фиксираме първата и последната вертикална лента на стената, показваме ги в една и съща равнина, използвайки нивото. Ако стената е дълга, инсталирайте 1-2 междинни водачи.
- Фокусирайки се върху първите дъски, монтираме останалите вертикални профили. Ако стелажите трябва да бъдат съединени от 2-3 части, оставяме термични пролуки от 6–7 мм между краищата.
- С помощта на хоризонтални джъмпери оформяме ъгли, прозорци и врати. След това облицовахме фасадата с сайдинг според стандартната технология, която е описана много подробно във видеото (по-долу).
Забележка. Правилен монтаж на хидроизолационната мембрана с логото, обърнато навън. При липса на лого, специална маркировка се поставя от предната страна на филма.
При монтажа на рамката трябва да се осигури вентилационна междина с ширина 50 ... 100 mm поради удължителни скоби. Ако планирате да поставите сайдинг панели вертикално, след това инсталирайте профилите хоризонтално.
Извършваме топлоизолация с минерална вата съгласно следните правила:
- съседни плочи се монтират близо една до друга, максималният просвет е 2 мм;
- вертикалните фуги между плочите не трябва да съвпадат, горният ред се полага с отместване спрямо дъното;
- в ъглите на сградата се правят превръзки на зъбни колела;
- В края на реда не можете да добавите тесни изолационни ленти - закрепете плътната плоча в ъгъла и поставете липсващото парче в средата.
Бакшиш. Тесни ленти от памучна вата е по-добре изобщо да не се поставят, тъй като те не могат да бъдат прикрепени към повърхността. Регулирайте размерите на последните плочи, така че да няма такива вложки.
Заключение
За затопляне на каменни къщи навън по-често се използва методът „мокър“. Тази опция е по-евтина и ви позволява да проследявате свиването на сградата. Ако носещата стена е напукана, дефектът със сигурност ще се появи на външния слой на топлоизолацията. Под вентилираната шарнирна фасада подобни проблеми не се виждат, което не винаги е добре. Има трети метод - облицовка на външни конструкции с термопанели с завършена облицовка. Те са чудесни за декориране на жилищни сгради. Но в частното жилищно строителство този вариант на изолация не е много популярен поради цената на материала и трудностите при монтажа във вили със сложна архитектура.