Когато лагерът мига на пералнята, трябва незабавно да се вземат мерки. Продължителното използване на устройството с такова разрушаване неизменно завършва с фатално унищожаване за него.
Навременното откриване на неизправност и смяна с една ръка на лагера в пералнята ще струва много по-малко от плащането за услугите на майстор или закупуването на ново оборудване. В нашата статия ще анализираме подробно този процес, като започнем със стъпка по стъпка инструкции за разглобяване на шайбата, премахване на износени лагери и завършваме със етапа на инсталиране на нови.
Признаци за повреда на лагерния възел
Разбивки зависят от различни фактори, включително качеството на монтажа на оборудването и неговата възраст.
Проблеми могат да възникнат поради следните причини:
- поради износено масло уплътнение, лагерният възел унищожава влагата;
- нарушили правилата за инсталиране на пералнята (тук са дадени инструкции за правилната инсталация);
- редовно претоварване на резервоара.
Възможно е да има такава неприятност като първоначално лошото качество на самите лагери.
Често да разберете за повреда е реалистично дори на ухо.
Признаците за неизправност на лагерния модул красноречиво се сигнализират от знаците:
- барабанът не се върти след старта на програмата за миене, въпреки че моторът работи (други причини за такива повреди са разгледани в тази статия);
- барабанът се върти, но издава нетипичен шум от смилане, а понякога дори и тътен, пералната машина вибрира значително;
- измитото пране не е извадено (говорихме по-подробно за шума и липсата на извиване).
Решил сам да се справи с такава намеса, трябва ясно да разберете, че това е много отнемащ време процес, свързан с основен ремонт, при който практически цялата пералня трябва да бъде разглобена.
Можете да се уверите, че има проблем в лагера, като изключите пералнята и като опитате да завъртите барабана с ръка. Почукване и дрънкане, появяващи се в отговор, ще потвърдят подозрението
Когато се вземе окончателното решение за самостоятелно поправяне на повредата, за да не се влоши ситуацията, е необходимо да се спре работата на дефектния механизъм и да се подготви за ремонт.
Какви инструменти са необходими?
На първо място, преди сериозна работа, трябва да се погрижите предварително за резервните части и инструменти, които ще са необходими по време на ремонта.
Комплект инструменти:
- клещи;
- гаечни ключове с различен диаметър;
- чук;
- метална пръчка с диаметър на молив или тъпо длето;
- Филипс и отвертки с прорези.
Ще ви трябва силиконов уплътнител и смазка, предназначена за лагери, поставени в перални машини, които не се страхуват от вода.
Инструментите няма да се нуждаят от толкова много, но всички трябва да са под ръка. Необходимо е също просторно пространство - тесното пространство затруднява производителната работа
От резервните части е необходимо да закупите уплътнител за масло и 2 лагера. Частите са неразрешени, но в магазините по марка оборудване ще вдигнат необходимото.
Можете също така, като разглобите колата и извадите старите части, чрез номерата върху тях, за да намерите и изпишете необходимите подробности в Интернет.
Не трябва да пестите: експлоатационният живот на пералнята е в пряка зависимост от качеството на частите. В крайна сметка евтините колеги ще струват повече от маркови части.
Етапи на разглобяване на пералнята
На първо място, пералната машина трябва да бъде изключена от комуникациите, доставящи я с вода и електричество, осигурявайки отводняване. За да стигнете до счупен лагер, ще трябва да извадите резервоара и за това разглобете практически цялата машина.
Камера или мобилен телефон с подобна функция няма да е смешно да фиксират всички етапи на разглобяване.
При сглобяването на подобна мисъл може да бъде безценна, защото 100% разчитане на паметта е повече от рисковано. В крайни случаи трябва да се запише целият процес, особено редът на проводниците.
Стъпка # 1 - премахнете капака и таблото
Първо се сваля капака. За да направите това, развийте 2 самонарезни винта на задната стена, той се повдига, като се движите леко назад.
Следващата задача е да извадите тавата за прах за пране. Той ще остави каналите доста свободно, ако чрез издърпване и натискане на специална ключалка го издърпа към себе си.
При модели, които не са оборудвани с този бутон, съдът за прах може да бъде издърпан, като леко го натиснете надолу.
Преди да премахнете горното табло, трябва да определите къде се намират болтовете, които го държат. Местоположението и броят им в зависимост от модела може да са различни, но на мястото, където е извадена тавата за прах, някои от винтовете са точно разположени.
Друга винаги е поставена от дясната страна на пералното устройство. Ако след като ги развиете, панелът не иска да бъде премахнат, трябва да продължите търсенето на липсващи крепежни елементи.
По принцип панелът може да бъде оставен да виси, но няма да работи твърде удобно, освен това, проводниците могат да бъдат повредени случайно
Преди да изключите цял куп проводници, които отиват към контролната платка, те трябва да бъдат заснети - това значително ще помогне за обратната връзка.
След това трябва да премахнете долния панел: след натискане на плоска отвертка на ключалките, които я държат, той се освобождава лесно.
Стъпка # 2 - освободете люка, отстранете предната стена
Следващата стъпка ще бъде освобождаването на маншета, тоест гуменото уплътнение, едната страна, носена на резервоара, а другата на предния панел на пералнята. Той е фиксиран с пружина и скоба. Процесът на отстраняване е описан по-подробно в тази инструкция за подмяна на маншета.
Прокарайки ръка около периметъра на маншета, можете да намерите пружина, закрепваща краищата на скобата. Пружината заедно със скобата се отстранява на светлината, изчезвайки с плоска отвертка. Маншетът се отделя внимателно от отвора на люка и се прибира в резервоара.
Дойде ред да се демонтира предната стена. За да направите това, когато люкът е закопчан, болтовете, които държат панела, се отстраняват и внимателно се отстраняват от куката, като се помни жицата, свързваща панела и бравата на люка.
Колкото е възможно по-бързо, проводникът трябва да бъде изключен. Няма пречки за премахване на стената.
Стъпка # 3 - премахнете нагревателя, окабеляването и резервоара
На първо място, те премахват вътрешния горен панел, за който в задната част на устройството търсят винтове, които държат клапана за подаване на вода, и ги отстраняват. След това започва усукване на болтовете на панела.
Но в бързаме незабавно да го премахнете не си струва - преди това действие трябва да бъде изключен, като не забравяте да премахнете камерата, проводниците и тръбите.
По-долу е демонтирането на дренажна тръба, свързана към резервоара с помощта на скоба. Скобата е развита, тръбата се отстранява. Не е на място да имате парцал под ръка, тъй като останалата вода може да изтече от дюзата.
Нагревателният елемент също трябва да бъде отстранен. За да направите това, изключете проводниците, подходящи за нагревателя.
При различни модели местоположението на нагревателя е възможно както отпред, така и отзад на автоматичната пералня, така че трябва да сте подготвени за демонтирането на задната стена.
След като изключите проводниците, водещи към нагревателя и развийте гайката, електрическият нагревател се отстранява с отвертка и внимателно се изважда от резервоара
В този момент окабеляването е напълно демонтирано. Трябва да се има предвид, че понякога той е прикрепен към различни части на устройството от различни видове крепежни елементи. Например, той може да бъде прикрепен към резервоара с връзки или тел.
На следващо място, проводниците се отстраняват от двигателя. Можете също да изключите окабеляването от помпата и да го поставите, така че да не създава ненужни смущения, когато дойде време за отстраняване на резервоара.
За да улесните изваждането на резервоара, трябва да премахнете балансите - долен и горен. В зависимост от модела, те могат да бъдат намерени както в предната част на кутията, така и отзад.
С помощта на гаечен ключ се отстраняват болтовете, които фиксират амортисьорите и сензора за ниво на водата в правилното положение.
След свалянето на колана и изключването на двигателя и амортисьорите работата по отстраняването на резервоара от червата на колата се приближава до финала. Резервоарът беше оставен да виси само на пружините, тежи малко, така че не са необходими големи усилия.
Трябва да вдигнете резервоара с една ръка и да го откачите с другата пружина и да го извадите от машината. Резервоарът е отстранен, следващата задача е да премахнете от него всичко, което ще пречи на по-нататъшната работа или случайно се повреди
За удобство по време на предстоящото разглобяване, освободеният резервоар обикновено се поставя на солидна маса с макарата нагоре.
Стъпка # 4 - разглобете демонтираната конструкция
За да не разрушите случайно гумения маншет по време на работа, за предпочитане е да го извадите, без да забравяте да маркирате правилното място с маркер.
Резервоарът обикновено е направен от 2 части, закрепени заедно. Закопчалките, в зависимост от марката на машината, могат да служат като специални ключалки или болтове. Тези половинки трябва да бъдат изключени. Има обаче твърди резервоари, които трябва да бъдат изрязани.
В традиционните случаи след отстраняването на предната част на резервоара може да се види барабан на задната му половина, който вече може да бъде изваден без препятствия.
Често след отваряне на резервоара в него се откриват отпадъци, мръсотия и други дългосрочни натрупвания - те трябва да бъдат изхвърлени
Стъпка # 5 - отворете твърдия резервоар
В някои модели, особено на марките Ariston и Indesit, няма сгъваеми, а твърди резервоари, изработени от поликарбонат.
В такива случаи, за да се стигне до дефектни лагери, контейнерът ще трябва да бъде нарязан с конвенционална ножовка за метал.
За да бъде дебелината на рязането възможно най-малка, режещият лист се потупва с чук, за да се сведе до минимум окабеляването на зъбите.
При модели, при които шевът, по който се извършва разрязването, преминава през камерата на пресостата, ситуацията става по-сложна. Ножов трион за такава операция е твърде тромав, така че трябва да се справите с едно острие
Нарязаните половинки са покрити с уплътнител и усукани от самонарезни маркировки върху предварително нанесени марки.
За различните марки процесът на разглобяване на шайбата има свои собствени нюанси. Ние имаме подробни инструкции за разглобяване на нашия уебсайт, използвайки моделите на популярни марки като LG, Electrolux, Samsung, Ariston и Atlant.
Стъпка по стъпка подмяна на износени лагери
Случаят постепенно преминава към завършване и скоро ще бъде възможно да се отървете от дефектните лагери, но все още има няколко предварителни действия.
Етап №1 - подготвителна работа
Сега трябва внимателно да изключите барабана от задната страна на резервоара - отговорна операция, която се нуждае от повишено внимание.
Първо трябва да се освободите от крепежните елементи, държащи шайбата. Резервоарът е обърнат с главата надолу, болта, който го закрепва към вала, е изключен. Когато макарата от оста се отстрани, отвинтът на болта се връща на мястото си, за да се избегне повреда на вала при удар на барабана.
Валът се отстранява постепенно чрез внимателно потупване на чука. Някои експерти съветват неопитни майстори да използват в този случай гумен малат, така че по невнимание корпусът на лагера да не се разпали.
Ако шахтата бавно се захранва, работата продължава търпеливо. Ако резултатът е отрицателен, преди да увеличите усилията, стандартният болт трябва да бъде заменен с такъв, който не е жалко да се изхвърля в случай на деформация.
Когато положението на вала е равно на главата на болта, последният е усукан, барабанът се издърпва.
Внимателно огледайте вала и втулката за тяхната цялост. За проверка може да се постави нов лагер на вала, за да се гарантира, че няма или няма игра. Ако бъдат открити недостатъци, валът с паяка ще трябва да бъде заменен.
Такъв барабанен вал със сигурност трябва да се почисти до блясък и едва след това да се върне на първоначалното си място. Можете допълнително да обработите повърхността с антикорозионна боя
На втулката, разположена на вала, също не трябва да има дефекти от производството и механични повреди.
Изявените напречни канали красноречиво казват, че жлезата на такава втулка няма да може да защити лагера от влага и следователно повторният ремонт е неизбежен.
Преди да свалите лагерите, уплътнението на маслото трябва да бъде отстранено. Операцията е елементарна: вземете с плоска отвертка и извадете. Ако не се получи веднага, ще трябва да го накиснете с проникваща грес.
Няма да има вреда, ако уплътнението на маслото се счупи, така или иначе трябва да бъде сменено.
Етап №2 - отстраняване на повредената част
Резервоарът е поставен върху дървени блокове, а редът на работа идва с метален прът или с тъпо длето. Закрепете щифта към износен лагер, ударете частта с чук.
Следващите удари се нанасят в кръг, докато частта се избие. По време на работа трябва да се внимава лагерът да не се деформира. Първият, който премахва външния лагер.
Резервоарът е крехка част, затова много занаятчии избиват лагер, за да предотвратят повреда, поставяйки контейнера на колене или мека основа
По същия начин те се отърват от втория лагер. Ударите трябва да са спретнати и леки. Независимо от това, тази процедура е доста шумна, така че съседите ще бъдат благодарни на майстора, ако намери възможност да го направи извън стените на къщата.
Местата за кацане с декалер и мека кърпа трябва да бъдат добре почистени до блясък, за да се предотврати замърсяване, за да се предотврати запушване на нови части.
Етап №3 - инсталиране на нови лагери
Сега нищо не пречи да се монтират работещи лагери. Първоначално това се прави с по-малките.
Тук ще помогне метален прът: той се редува на лагера от противоположни страни и се ръководи от внимателни удари с чук на правилното място.
Фактът, че частта е поставена правилно, ще бъде докладван от звука: ще стане много по-силен. По-големият лагер също се променя по същия начин.
Когато инсталират нови лагери, майсторите използват същите инструменти: чук и метален прът. Можете да използвате други удобни монтажни аксесоари
Остава да инсталирате нова маслена пломба. На първо място, тя трябва да се третира с грес, създадена специално за перални машини. Едва след това той може да бъде поставен на мястото си.
Когато това не е, някои препоръчват Litol-24, който може да бъде закупен във всеки автомобилен магазин. Но отговорните майстори категорично не съветват да правят това. Той няма голяма водоустойчивост и това, което носи влагата на лагерите, е ясно на всички.
Етап №4 - сглобяване на конструкцията в обратен ред
Смазаният вал на резервоара е инсталиран на предишния адрес - в задния капак. Преди да свържете половините на резервоара, се препоръчва да замените гумената лента с нова. В крайни случаи напълнете жлеба в кръг заедно с уплътнението със слой уплътнител.
Не е излишно първо да проверите херметичността на резервоара, като излеете вода над уплътнението. Ако не последва, тогава всичко се прави правилно, работата по подмяна на дефектни лагери е завършена успешно
Остава да сглобим колата. Направете това в обратен ред на разглобяване. И тук снимките, които направи при демонтажа на уреда, ще окажат безценна услуга на домашния майстор.
Колкото повече има, толкова по-малка е вероятността „допълнителни“ детайли да останат близо до сглобената шайба.
Характеристики на ремонт с вертикално натоварване
Тук барабанът се поддържа на 2 оси и 2 лагера. При такъв надежден дизайн те не успяват рядко, обикновено когато все още има някаква повреда.
Често те се развалят от вода, проникваща през дефектна маслена уплътнение.Ръждащ, постоянно запушвайки мръсотията, лагерът в крайна сметка се проваля.
Ремонтът на такива машини е много по-удобен. Когато комуникациите са прекъснати, махнете 2 странични капака на кутията и се осигурява достъп до предната част на произведенията.
Първо сменете лагера отстрани, където няма задвижваща ролка. За да направите това, шублерът се отстранява - готов комплект лагери и маслена уплътнение, затворени в корпус.
Калиперът на една машина има различна посока на резбата. От страната, където шайбата липсва, тя е дясна, завърта се обратно на часовниковата стрелка. На обратната страна такава част има ляв конец и се развива по посока на часовниковата стрелка
Жлезата, както и самата шахта е без замърсяване. При монтажа на нов лагер е необходимо да се избегне изкривяване на уплътнителния пръстен.
В противен случай няма да може да предотврати изтичане на течност, което ще доведе до ново разрушаване на лагера.
Сменете спирачния апарат от страната на двигателя, като премахнете колана и шайбата на барабана. След това идва ред на заземяващия блок. На следващо място, винтовете на шублера. Валът и монтажната седалка, както в първия случай, се почистват старателно.
На негово място е монтирано работещо масло уплътнение, шублерът е усукан. Не си струва да влагате много усилия, защото нишката е направена от пластмаса. Сглобяването, както обикновено, се извършва в обратен ред.
На нашия уебсайт също имаме отделна статия, която подробно описва процеса на подмяна на лагерите в шайба Indesit.
Визуално представяне на тънкостите на възстановяването на домакински перални машини можете да получите от видеоклипове, където майсторите споделят своите знания и опит.
Как да замените лагера в неотделим резервоар:
Как да смените лагерите в машина за горно зареждане:
Как да нокаутираме лагера:
След приключване на ремонтните дейности пералнята работи отново. Това не може да не зарадва, защото са спестени много пари: като правило за професионалистите разходите за отстраняване на подобна неизправност се доближават до една трета от цената на ново устройство.
А за домашния майстор, който на практика знаеше как да промени износения лагер на пералня, след подобно пожарно кръщение се отварят нови перспективи за успешния ремонт на домакински уреди.
Наскоро заменихте ли лагера на вашата шайба и искате да споделите опита си с други посетители на нашия сайт? Разкажете ни за трудностите, които сте срещнали по време на процеса на подмяна, оставете препоръките си на новодошлите в секцията за коментари.
Ако имате въпроси относно разглобяването на шайбата или инсталирането на нови лагери, попитайте нашите експерти по-долу в тази публикация.