Как да осигурите свой собствен парцел и къща с достатъчно чиста вода? Понякога най-простият отговор на този въпрос е проектирането на кладенеца. Ако наемането на бригада е скъпо, но имате умения и желание да работите усилено, можете да го пробутите сами. Методите, чрез които можете да получите вода от недрата на Майката Земя, са различни.
Сред тях сондажното сондиране с байлър заема достойно място. Най-често желирането се използва в комбинация с метода на ротационното ядро за извличане на насипни, непоследователни скали: пясък, отлагания от чакъл. Случва се, че без използването на преграда по принцип е невъзможно да се повдигне унищожената почва от дъното.
Ще говорим за това как се извършва пробиването при използване на байлер. Тук ще научите как правилно да пробивате кладенец за вода в крайградски район с помощта на най-простия домашен инструмент за пробиване. Имайки предвид нашите препоръки, ще организирате източник на вода с минимални разходи.
Общи понятия за процеса на пробиване
Пробиването с дросел е така нареченият метод за ударно въже. Като пробивен инструмент се използва дросел - тежък, кух, дълъг и тесен снаряд, който се спуска в шахтата на кладенеца от височина от няколко метра.
Под тежестта на клапата почвените слоеве се унищожават и попадат в кухината на снаряда. Дроселът се отстранява, почиства от почвата и след това се хвърля обратно в мината.
Процесът се повтаря отново и отново, докато стигнат до водоносния хоризонт и го преминат. Въпреки че процесът изглежда прост в описанието, той може да бъде дълъг и трудоемък.
Въпреки това, ударно-въжето сондиране има много предимства пред други методи. Например, по време на ръчно пробиване с помощта на струг, обикновено не се подава вода в цевта, както често се прави при използване на шнеково или ротационно сондиране.
В резултат на това почвата в кладенеца не се намокри и това намалява риска от отслабване или разрушаване на стените му. Друг плюс е точната дефиниция на водоносния хоризонт.
С мокрото сондиране не винаги е лесно да се разбере, че дългоочакваната вода най-накрая се е появила. Дори опитни сондажи понякога не разпознават веднага този момент и продължават да пробиват. Освен това се смята, че дебитът на „сухите“ кладенци е по-висок от този на „мокрите“.
Преградата се използва при изграждането на кладенци в насипни кластични скали, пълни с вода. Инструментът е снабден с клапан за хващане и повдигане на повече скала с едно движение
Избирайки между байлера и винта, някои майстори се ръководят от следните съображения. Промивните шнекови шнекове, които се произвеждат от съвременната индустрия, имат ограничения за дълбочината на пробиване.
А мощността на такива инсталации е 12 kW. Трудно е да се намери зъбен двигател, който осигурява такава мощност в домашна среда.
Но скоростна кутия с мощност само 2,2 kW повдига товар с тегло около един тон. Такъв механизъм ще повдигне много тежък багер без затруднения. Остава само да хвърлиш духала, за да получиш достатъчно силен удар, способен да унищожи достатъчно плътни скали. Така при по-малко консумация на енергия се получава по-ефективен ефект.
Освен това ще бъде по-лесно и по-бързо да се събере байлер от импровизирани средства, отколкото винт, чийто дизайн е забележимо по-сложен. Има случаи, когато с помощта на домашен дросел, статив и мотор е било възможно да се счупи кладенец с дълбочина повече от 40 метра, въпреки че са били необходими няколко месеца за завършването на тази работа.
Галерия с изображения
Снимка от
Основата на домашно приготвен байлер е тръба
Обеци, които държат на сондажа
Прозорец за разтоварване на почва от улея
Сферичен кран и коронка
Какво трябва да се има предвид при работа?
Като начало не боли да предвиждате възможни проблеми. Разбира се, всеки кладенец има индивидуални характеристики.
Пробиването на разстояние от само няколко десетки метра може да се извърши според различен сценарий. Но познаването на приблизителния състав на почвата и слоевете, които тя включва, ще ви позволи да съставите предварителен план, да се запасите с необходимите инструменти и т.н.
Колкото по-тежко и по-вискозно вещество трябва да премахнете на повърхността, толкова по-трудно ще бъде работата на байлера. Най-лесният начин да се справите със сух пясък. Но работата по quicksand може да продължи вечно, докато кладенецът почти не се задълбочава. В този случай някои майстори препоръчват пробиване с едновременно промиване, потапяне на корпуса възможно най-бързо пред преградата.
Почти невъзможно е да се преодолеят тежки глинени слоеве с помощта на струг. На почви от този тип пробиването се извършва по-ефективно по други начини.
За да изберете слой глинест, използвайте чаша: тесен дълъг инструмент с остър долен ръб и без клапан. Той също е хвърлен в мината от височина от няколко метра. След това стъклото се отстранява и почиства през тесен вертикален отвор, направен в неговата страна. Понякога такава дупка се прави в байлера.
За пробиване на особено вискозни почвени слоеве по метода на ударно въже се използва стъкло - дълга тръба със заострен долен ръб и тясна дупка, направена по протежение на стъклото
Такава работа с глинести напредва силно и бавно. Струва си да се оцени цената на труда и времето, може да има смисъл да се предпочете шнековото сондиране пред метода на удар. Има два начина за оценка на състава на почвата, върху която ще се извършва пробиване. Евтино е да питате съседи, които вече имат кладенец, а скъпо е да поръчате сондажни работи от специалисти.
Обикновено се избира място за кладенеца, където е снижен релефът, смята се, че това ще бъде по-близо до водоносния хоризонт. Някои занаятчии с помощта на байлера успяха да пробият доста прилична дупка точно в мазето на къщата си, тъй като машината или стативът за байлера е сравнително компактна конструкция.
Трябва да се помни, че такава работа може да се извърши само в доста просторно мазе с висок таван. В това пространство е необходимо не само да се постави сондажът, но и да се извърши удължаването на корпуса.
Ако подът и таванът все още не са налични, лебедката може да бъде монтирана върху ребрата. Освен това трябва да се съобразите с много мръсна вода, която ще дойде от кладенеца по време на сондажа и може да наводни всичко наоколо. Пробиването е по-разумно да се извърши в сухия сезон.
Пробиване с улей - работата е доста мръсна, трябва да осигурите място, в което ще се излее отработената почва, извадена от устройството
Най-често това се прави през лятото. Сондажните операции през зимата също са доста ефективни, въпреки че преодоляването на слой замръзнала почва може да не е лесно. Но през пролетта по време на наводнението не се препоръчва пробиване на кладенци. По-трудно е да премахнете влажната почва и ще бъде по-трудно да определите момента на появата на водата в кладенеца. През есента работата обикновено пада на ноември.
Използвани инструменти и материали
Първо се нуждаете от действителния байлер, както и от инсталацията, към която трябва да бъде спряна. Пробийте броня - черупката е доста тежка.
Със силно желание напълненото устройство може, разбира се, да бъде извадено ръчно от мината, но това ще изисква много време и усилия. За да се улесни работата, над площадката за пробиване е монтирана кула под формата на статив.
За окачване на примамките над работния отвор се използва специален статив. Обикновено той е направен от метал, но също са подходящи дървени греди.
Тя може да бъде направена от метал или дърво. В горната част се фиксира блок, през който се прокарва метален кабел. Кабина е окачена на този кабел. Така че ще са необходими по-малко усилия, за да го извадите.
Повдигането се извършва с помощта на зъбен двигател със съединител, върху вала на който е навит кабел. За да се предотврати въртенето на барабана поради инерцията след удара на байлера, може да се монтира специално устройство за спиране.
За търговска употреба използването на спирачката е напълно оправдано, но за вашите собствени нужди можете да направите без нея. С помощта на съединителя можете да регулирате силата, подавана към устройството, като вземете предвид момента на удара. По време на работа на устройството, възможността за определяне на този момент бързо идва с опит.
В долната част на дросела е заварена или завита обувка с вграден клапан на клапа. Вентилът не позволява на почвата да се разлее от снаряда, когато се повдигне до върха, за да се изчисти
И инсталацията, и изхвърлянето, и стъклото могат да бъдат направени независимо или закупени в хардуерни магазини. Как да направите сондажен инструмент за ръчно пробиване е описано подробно в тази статия.
За производството на примамки ще ви трябва парче метална тръба с дължина няколко метра. Външният диаметър на такава тръба трябва да бъде по-малък от вътрешния диаметър на корпуса с около 20 мм. Например, ако се използва стоманен корпус с дължина 133 мм, тръба с диаметър 108 мм е подходяща за вълнова бобина.
Дебелината на стената на тръбата за калерчето може да достигне 10 мм. В този случай размерите и теглото на устройството трябва да бъдат свързани. Тя трябва да е достатъчно тежка, така че когато удари земята, да може да се разхлаби и хване ефективно.
Но трябва да се помни, че за издърпване на пълния капак, мощността на скоростната кутия трябва да е достатъчна. Счита се за достатъчно тегло от 30-40 кг. Когато тръбата е избрана, е необходимо да заварите или завиете обувката с клапата на клапата надолу.
Галерия с изображения
Снимка от
Тесен сачмен клапан
Машина за тесен отвор
Тренировка тренировка
Двулистни клапани
Отгоре се заваряват предпазна решетка и дръжка, към която трябва да се прикрепи метален кабел. Долната част може да бъде заточена навътре, за да се подобри разхлабването на почвата. Вместо да заточвате краищата, можете да заварявате остри пръти или остри парчета метал отдолу.
По приблизително същия начин се прави чаша от парче тръба за пробиване на кладенец върху глини. Само в този случай клапанът не е необходим, а по дължината на тръбата се правят вертикални отвори, така че стъклото да може да се почисти от вискозна почва.
В допълнение към инсталацията и байлара ще ви трябва редица материали и устройства:
- корпус в нужното количество;
- скоби за фиксиране на тръби по време на заваряване или запояване;
- градинска тренировка;
- място за събиране на отпадъчна почва;
- контейнер или място за изхвърляне на замърсена вода;
- заваръчна машина или поялник за PVC тръби.
При формирането на сондажа на кладенеца можете да използвате както метален, така и пластмасов корпус. Долната част на първата пластмасова тръба трябва да бъде оборудвана със специална обувка, което улеснява процеса на спускане на тръбата в шахтата на кладенеца. Пластмасовите тръби се запояват с помощта на поялник, предназначен за тази цел.
Не е трудно да научите как да използвате този инструмент, но преди да започнете работа, е по-добре да вземете няколко урока от по-опитни майстори или да практикувате на парчета ненужни тръби. Работата с метални тръби е малко по-лесна, тъй като те са по-здрави от пластмасовите конструкции.
Често такава тръба просто се задвижва в шахта, за да я спусне до желаната дълбочина. За заваряване на метални тръби се използва заваръчна машина, ако няма умения в работата с такова оборудване, те ще трябва да бъдат овладени. Най-често тръбите с резба се използват за кладенци, но заваряването се счита за по-надеждно.
Описание на технологията на пробиване
Ако всички материали и инструменти са подготвени, можете да започнете работа. Над избраното място за кладенеца е инсталиран статив. На устройството се стартира метален кабел на калерчето и се навива на вала на скоростната кутия.С помощта на градинска бормашина се прави дупка с такъв диаметър в земята под багера, така че байлерът да минава през него.
Галерия с изображения
Снимка от
Байлерът се използва за шофиране по насипни, непоследователни почви: пясък, камъчета, чакъл, натрошени камъни
Етап 1: Преди пробиване почвата с корени на растенията и горните почвени слоеве трябва да се изкопае с лопата. Дълбочината на началния отвор е приблизително 0,7 - 1,0 m
Етап 2: Хвърлете залива в ямата за лицето. Инструмент, удрящ земята, унищожава почвата. Унищожената почва се изтласква в свредлото, клапанът се забива, след като го задържа вътре в тръбата
Етап 3: Поставяме корпус, за да предотвратим провисването на стената и да поддържаме вертикалността на цевта. Укрепваме стените на ямите. Ние фиксираме положението на корпуса, така че при задълбочаване на багажника да не се изкривява
Етап 4: Байлерът унищожава лошо и практически не улавя глинести почви: глинести с песъчливи глинести. Ако те са нарязани, е необходимо да се запасите с винтов инструмент
Етап 5: Спускаме шнека в корпуса, увеличаваме инструмента с пръти до необходимата дълбочина. Завиваме сглобената по този начин свредла в лицето и изваждаме шнека със скалата, разположена върху лопатките от багажника.
Етап 6: Можете да вървите ръчно 5–7 м. Тогава процесът на пробиване е твърде сложен поради дълбочината на развитие и тежестта на инструмента с резните. Сондажното оборудване ще улесни работата
Етап 7: В горната част на домашно сондажно устройство се фиксира блок, през който се хвърля въже, свързано с калерчето. Можете да използвате лебедка, за да спуснете и повдигнете снаряда
Обхват на пробиване
Изкопаване на дупка преди пробиване на кладенец
Пробиване на пясъчен глинест шнек
Домашна машина за дълбоко производство
Механизация на сондажите
Можете да започнете да пробивате. Вдигнат над дупката дроселът е просто хвърлен надолу. Ударът разхлабва почвата, клапанът се отваря и кухината на бункера се запълва с почва.
Обикновено те извършват не един, а три или четири удара, така че крякът да бъде запълнен с пръст колкото е възможно повече. След това се повдига от вала, клапанът се отваря и улавяната почва се излива от устройството.
Изпразненият байлер отново се хвърля в шахтата няколко пъти и т.н. Постепенно мината става по-дълбока. За да предпазите стените му от срутване, трябва да спуснете първата обшивна тръба вътре.
С помощта на улей може да се пробие кладенец дори в мазето, особено ако пода и таванът все още не са положени. Вместо статив, като опора за устройството се използват ребрата, върху която е фиксиран блок за кабела на калерчето
Тръбата се държи със специални скоби, така че да не потъва твърде дълбоко. При необходимост дължината на обшивната тръба се увеличава чрез заваряване, завинтване или запояване на тръби една към друга.
Смята се, че първо може да се пробие плитък кладенец, а след това да се монтират тръби, но е много по-разумно веднага да се монтират тръби. Това точно ще предотврати срутването на стените на кладенеца.
Много е важно правилно да монтирате първия корпус в вала. Нейната позиция е зададена според нивото и внимателно записана. Положението на останалите тръби се задава по протежение на първата тръба. Ако тръбата е изкривена от самото начало, това може да затрудни пробиването, инсталирането на филтърна помпа, поддържането на кладенец и т.н.
Най-горният слой глинеста почва обикновено е много плътен поради големия брой глинени включвания. Преминава през стъкло, устройството на което е описано по-горе. Те действат по същия начин като байлер: хвърлят го в мината, изваждат го, почистват го и т.н. След като преминете през тази трудна зона, можете отново да използвате байлера.
За да свържете корпусните тръби беше по-удобно, горният и долният ръб на тръбата, който е прикрепен към вече задълбочена струна, се фиксират със специални скоби от метал или дърво
Трудности могат да възникнат по време на преминаването на скалата, ако по време на пробиване багажникът преминава през този слой, богат на вода.Някои майстори смятат, че за да се ускори работата, има смисъл да подавате вода в корпуса и да загребвате течна почва.
Обикновено пробиването с помощта на байлер се извършва "сухо". Това ви позволява точно да определите появата на вода в кладенеца, което показва, че е достигнат водоносния хоризонт.
Спирането на пробиването веднага щом в мината се появи вода е често срещана грешка на начинаещите сондири. Препоръчва се да продължите сондажите и да отидете по-дълбоко в следващия слой почва с около половин метър. По този начин ще бъде осигурено максимално производство на кладенец. След това остава да изпомпате кладенеца, да спуснете помпата в нея, да оборудвате главата и т.н.
Избор: със или без филтър?
За да се предотврати навлизането на замърсители в кладенеца, вътре в сондажа е монтирана втора тръба с филтър за кладенец. Той е направен от голяма дължина на тръбата, диаметърът на която трябва да бъде по-малък от диаметъра на корпуса. Горната част на тръбата се използва като маслено уплътнение, а в средната част са направени много отвори.
В сегмента на тръбата трябва да се направят редица чести и достатъчно големи отвори, от които е направен филтърът за кладенеца. Такава перфорация ще осигури бърз поток на филтрирана вода в кладенеца.
Перфорираната зона е покрита с решетка от галеново тъкане, но в краен случай е подходяща и обикновена мрежа с фина мрежа, например с параметри 0.2X0.13. Решетката може да бъде фиксирана с тел.
Долната част на филтъра е утаител, там не е необходима перфорация. Ако един филтър може да се спусне в кладенец, разположен с винтов метод, като се използват взаимосвързани пръти, тогава при извършване на ударно въже, филтърът се доставя с помощта на метален кабел.
Перфорираният филтър за сондажа трябва да бъде затворен с поцинкована мрежа и фиксиран с тел от неръждаема стомана. Вместо мрежа от галеново тъкане можете да вземете обикновена, доста малка мрежа
Това не позволява филтъра да бъде натиснат със сила, за да се гарантира, че конструкцията е херметична, когато е свързана с жлезата. В този случай е възможно ефективно да се използва PSUL - предварително компресирана уплътнителна лента. Този материал се използва широко при монтажа на PVC прозорци.
Такава лента трябва да се навие на ръба на филтъра и веднага да се спусне в вала, тъй като PSUL се разширява доста бързо. Ако филтърът се спусне веднага след навиването на лентата, той ще се разшири в долната част и ще осигури надеждно запечатване на филтъра. След спускане на филтъра надолу, корпусът се повдига внимателно.
PSUL - предварително монтирана саморазширяваща се уплътняваща лента се използва при монтажа на PVC прозорци, но е подходяща за създаване на филтърна уплътнителна втулка. Необходимо е да навиете PSUL на около 30 см в горната част на филтъра и веднага да го спуснете в кладенеца
В този случай по-голямата част от филтъра трябва да бъде под нивото на ръба на корпуса. За повдигане на тръбата могат да се използват два петтонови крика. Частта от тръбата, отстранена на повърхността, се отрязва или отвинтва. Така че скобата да не се подхлъзва, парчета армировка са заварени към стърчащото парче тръба.
Методът на сондажно-сондажно пробиване ви позволява да създадете кладенец без филтър. За да се оборудва по този начин, е необходимо да се спусне корпуса под водоносния хоризонт с около 0,5 метра. Когато мокрото шнеково или сондажно пробиване е трудно да се извлече сърцевина от кладенеца. Байлерът лесно извлича хлабави, наситени с вода кластични скали.
Схемата на кладенеца без филтър: 1 - кладенец; 2 - водоносен хоризонт - хоризонт; 3 - фуния за прием на вода; 4 - покрив; 5 - обков на корпуса; 6 - пясък; 7 - кухина, образувана в процеса на изпомпване на пясъчен въздушен подем
След като корпусът е здраво инсталиран, два маркуча се спускат в кладенеца. В единия от тях в кладенеца се подава поток вода, а във втория въздух се изпомпва с компресор.Така се получава така нареченият въздушен транспорт, а потокът от вода предотвратява образуването на пясъчен корк.
В резултат на това през корпуса ще премине смес от вода, пясък и въздух, която трябва да се източи в отделен контейнер. Когато сместа се утаи, трябва да се измери обемът на пясък, измит от кладенеца. Според справочните книги всеки кубичен метър такъв пясък е равен на приблизително 4,5 кубически метра дебит.
Друга статия, с която ви съветваме да се запознаете, е основният и винтов метод за пробиване на кладенец за вода.
Видео №1. Визуална демонстрация на пробиване на сондаж със сондаж:
Видео №2. Комбинацията от шнеково пробиване на твърда земя и използване на байлер за преминаване на фин наситен с вода пясък:
Видео №3. Интересна версия на устройството на чипъра и стъклото за пробиване:
Ударно-въженото сондиране има много предимства пред по-разпространения шнеков метод. Байлерът и другите устройства се правят лесно от импровизирани материали. Процесът на пробиване също е прост, особено ако са предвидени възможни проблеми в самото начало.
Имате личен опит в ръчното пробиване? Имаше въпроси по време на запознаването с материалите, представени от нас, искате ли да споделите само детайлите, които знаете? Моля, напишете коментари в блока по-долу, задайте въпроси, оставете снимка по темата.